§世界最大恐龙嘴里走一遭 World's Largest Dinosaur
在德兰赫勒游客信息中心的边上，醒目地矗立着一只霸王龙，它就是著名的世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）。
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
这只霸王龙高26米，长46米，重65771公斤，体型几乎是真实霸王龙的4.5倍，由玻璃纤维和钢制成。
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
恐龙的嘴里是一个可以容纳12个人的树脂玻璃观景台，可以居高临下俯瞰德兰赫勒，到达观景台需要在恐龙肚子里攀登106级阶梯。观景台全年开放，非常适合小朋友进去一探究竟，家庭票的价格是10.5加元。
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
踏着红铜阶梯拾级而上，心中一边默数台阶数，一边欣赏墙壁上当地艺术家Gary Cox创作的以侏罗纪为主题的精美壁画。
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
一百零六数完正好抵达观景台，从此处俯瞰，左侧的德兰赫勒小镇被群山环抱，一览无余。
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
远眺右侧的红鹿河谷，景色也是异常壮美。开阔无垠的荒原，从落基山脉（Rocky Mountains）倾泻而下的红鹿河穿过其间，缓缓蜿蜒至远方。为了一睹美景，攀爬一百多级台阶还是值得的。
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
游客中心前是一个小型的喷泉花园，花园里有一只小恐龙，借位最大恐龙拍出来的照片仿佛是两只恐龙在上演追杀好戏，别有一番趣味。
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）
§原来最小的教堂躲在这里 Drumheller
's Little Church
出国旅游，教堂总是绕不开的景点。之前打过卡的圣托里尼蓝顶教堂、苏黎世双塔大教堂、雷克雅未克哈尔格林姆大教堂都给我们留下了深刻的印象。今天的主角虽不出名，却胜在小巧精致。
德兰赫勒小教堂（ Drumheller
's Little Church）
德兰赫勒小教堂（ Drumheller
's Little Church）
从 皇家泰瑞尔古生物博物馆
出来沿恐龙小道前往马贼峡谷的路上，一座白色的袖珍教堂精巧雅致地矗立在路边，它背靠荒凉恶地，前临喧嚣公路，那份突兀，格外引人注目。这便是“世界上最小的教堂”之一的德兰赫勒小教堂（ Drumheller
's Little Church）。
德兰赫勒小教堂（ Drumheller
's Little Church）
德兰赫勒小教堂（ Drumheller
's Little Church）
正所谓“麻雀虽小，五脏俱全”，小教堂虽然迷你，但该有的元素一个都没有少。8扇精美的花窗环绕四周，里面有三排座位，可容纳6个人。
德兰赫勒小教堂（ Drumheller
's Little Church）
正如墙上所写“Peace To All Who Enter”，每一个进来的人都会不自觉地被里面庄严的氛围感染，想要求得内心片刻的安宁，不妨来这个世界上最小的教堂坐坐。
德兰赫勒小教堂（ Drumheller
's Little Church）
§史诗级别的克里普特湖徒步
Crypt Lake Trail
沃特顿湖国家公园虽然是落基山脉中面积最小的国家公园，却拥有三条顶级的徒步路线，分别是Crypt Lake，Carthew-Anderson以及Lineham Ridge。三条Trail长度相近，难度相当，风景各有千秋。本来这种高难度的徒步并不在我的考虑范围之内，但是因为红岩和阿卡米那两条公路封闭，前往红岩峡谷和卡梅隆湖的计划被迫搁浅，所以临时决定花一天时间去体验三条Trail中的一条。
沃特顿湖岸线巡游公司网站正好有Crypt Lake这条路线的介绍，冲着2014年和2017年两年被《国家地理杂志》（National Geographic）评选为世界20大最惊险徒步路线之一，我毫不犹豫地选择了它。
The Crypt Lake Hike
整条Trail来回全长17.2公里，海拔落差700米，走完全程大约需要6-7个小时。徒步的起点位于上沃尔顿湖东岸的克里普特码头（Crypt Landing），需要从镇上的沃特顿码头（Waterton Marina）乘坐10分钟摆渡船才能抵达。7-8月每天有三班船（8:30、9:00、10:00）送徒步者去克里普特码头，下午4:00、5:30再将人从克里普特码头接回沃特顿码头。所以尝试这条路线的Hiker务必得注意，下午5:30之前一定要等候在克里普特码头，否则错过了最后一班船，就只能在黑漆漆的丛林里过夜了。摆渡船的票价成人27加元/儿童14加元。
Crypt Lake Trail一路精彩纷呈，沿途有4条壮观的瀑布等待着你去一探究竟。从克里普特码头出发行进约200米，道路开始分岔，顺着红色路线步行1公里即可欣赏地狱咆哮瀑布（Hell Roaring Falls）从山间冲泻而下的畅快模样，再往前大约2公里红、蓝两条岔道又合并一处，继续沿主路徒步0.5公里，特温瀑布（Twin Falls）的曼妙身姿透过密林若隐若现，随后在前方5.6公里处你可以驻足聆听火烧岩瀑布（Burnt Rock Falls）的咆哮，最后在8公里处克里普特瀑布（Crypt Falls）会让你体验“飞流直下三千尺”的意境。当然，对很多人来说，这条Trail最大的亮点在于快接近克里普特湖时一连串惊心动魄的操作——首先你需要攀爬一段钢梯，紧接着蜷缩身体爬过20米长仅容一人通行的隧道，然后依靠拉拽固定在悬崖上的钢缆，小心谨慎地绕过峭壁才能抵达终点。
再来说说我的情况：人员方面，考虑到路线的难度和危险性，我决定独自尝试这条Trail，让两位女士留在酒店和小镇逛吃逛吃。担心一路上会不会太孤独？完全没必要，毕竟有三船的人是你的同伴；路线方面，去Crypt Lake的时候走了下面这条红色岔道（2.3公里），回来的时候走了上面的蓝色岔道（1.9公里），两条路都尝试了一遍；时间方面，上午八点三刻从Crypt Landing出发，下午一点到达Crypt湖，简单用过午餐后开始返程，下午四点回到起点，总共用时7个小时；速度方面，本人自诩徒步爱好者，身体素质中上水平，但是这条Trail的两段高强度爬坡还是让我差点打退堂鼓。因为中途不停的歇息，所以去程花费了较多的时间。两段集中爬坡，一段是红色岔路看完Hell Roaring瀑布之后，短时间内需要爬升50米左右，很耗体力，害得我几度坐在路边的岩石上大口喘气。一段是从Burnt Rock瀑布观景点开始，需要连续走“之”字型的碎石路上升50多米，一度让我走到两条腿抽筋。
The Crypt Lake Hike
徒步的当天，早上天阴沉沉的，天气预报说一整天会有零星小雨，所以我带上了一次性雨衣。早上8:20来到码头，已经有很多志同道合的Hiker在排队等待登船，听到大家兴致勃勃地讨论即将开始的徒步旅行，我也跃跃欲试起来。从沃特顿码头乘船到Crypt Landing只要10分钟时间，在这段时间里船员会简单介绍Crypt Lake Trail的基本情况以及徒步中需要注意的安全事项，主要是提醒大家不要脱离主路、关注悬崖路段的脚下安全以及途中遇到熊的处理方法——Make Noise。
The Crypt Lake Hike
刚开始的路舒缓平坦，同船的人排成一路纵队向前进发，我走在最前面，颇有点“领头雁”的味道。
The Crypt Lake Hike
上沃特顿湖和对面的高山透过树林的缝隙印入眼帘，它们仿佛都还没从睡梦中苏醒，整个树林里只听到一行人“沙沙”的脚步声。
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
5分钟后就来到了岔路口，出乎我的意料，只有我和另一对夫妻选择了右手边的这条路。可能是走的人少的缘故，眼前的这条路渐渐地被草木遮掩了起来，将将能容纳一个人通行。清晨的树叶上满是露水，不一会儿就把我的裤子和鞋子都弄湿了，好在徒步穿戴的一身行头防水，并不影响后续的行程。
The Crypt Lake Hike
这条分岔路开始时主要是沿着湖岸行进。
The Crypt Lake Hike
到了开阔的地方就停下来拍拍照，权当休息，像这样走走停停倒也不觉得累。
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
虽然前半程只有我们三个人，但是一路上有这些花花草草的相伴，倒并没有让人觉得很孤单。
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
走了不到30分钟，耳边就传来了震耳欲聋的水流声，我知道此行的第一个瀑布Hell Roaring Falls就快到了，这个瀑布英文名直译叫地狱咆哮，听这声音的气势还真有点名副其实。
The Crypt Lake Hike
虽然动静不小，但从体量上来说，这个瀑布只能算是一道开胃小菜。
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
离开瀑布继续往前走就意味着要进山了，大约有1公里的路程都是溯流而上，仿佛是要去探寻Hell Roaring瀑布的源头。
The Crypt Lake Hike
本来还有点担心路上会有熊出没，时不时跟熊来个狭路相逢，好在一路都是潺潺的水声，为我壮了不少胆。毕竟这也是Noise啊，揣摩着熊应该会讨厌这种声音吧。
The Crypt Lake Hike
山涧里的水在岩石间左躲右闪，湍急处如飞珠溅玉，平缓处若银湖泻波，错落有致，争然出声。
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
总感觉一切都很像浙西的某些峡谷，同样的飞流击石，同样的郁郁葱葱，不同的是这边因为人迹罕至，周围的环境保持着它本来的面貌，倒下的树木杂乱无章地躺着，或横跨溪流，或静卧溪畔，更原始也更真实。
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
随着水流声渐渐远去，我也开始了第一段高强度爬坡，短短15分钟内爬升50多米，瞬间把我这个伪暴走控打回原形，累得上气不接下气，途中休息了不下三次。这是我在国外徒步第一次感觉吃力。
The Crypt Lake Hike
The Crypt Lake Hike
不过爬升也有爬升的好处，就此告别“身在此山中”，转而开启“一览众山小”模式。眼前的世界豁然开朗，隐约能看到远处山上覆盖的积雪。
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§卡村环行，徜徉于最美度假村
Village Rim Trail
2002年6月，西方八国集团首脑会议在卡纳纳斯基斯村（Kananaskis Village）举行，景色如画的卡纳纳斯基斯因此吸引了全世界的目光。
卡纳纳斯基斯村（Kananaskis Village）
其实早在1988年卡纳纳斯基斯村就已经名声在外了，因为边上的纳基斯卡山（Mount Nakiska）在1988年卡尔加里冬奥会时是冬奥会的滑雪比赛场地。
卡纳纳斯基斯村（Kananaskis Village）
卡纳纳斯基斯村不像 班夫
、坎莫尔那么喧嚣，这里人少，是一处十分宁静的度假胜地。村里的Delta Lodge at Kananaskis酒店是当年为接待奥运选手而兴建的大型度假村，在这儿住一晚，顺便花两天时间徒步或者骑山地车去探索周边的世界是个不错的选择。
卡纳纳斯基斯村（Kananaskis Village）
卡纳纳斯基斯村（Kananaskis Village）
要感受卡村的静和K-Country的美，最简单的方法就是绕着村边铺设好的步道（Village Rim Trail）走上一圈，这条800米长的步道中途有5个观景点，只需花很少的时间就能领略卡纳纳斯基斯峡谷的精华。
Village Rim Trail
云雾缭绕中，卡纳纳斯基斯河谷完美展示了它充满灵性的原生态美。
Village Rim Trail
从停车场出来往东走，Village Rim Trail的指示牌非常醒目，当天步道的出入口还设有熊出没的警示牌。
Village Rim Trail
步道首先要穿过树林，眼尖的宝贝很快就发现丛林深处有一只正在休息的小鹿。
Village Rim Trail
还好不是熊
Village Rim Trail
远处被雾气笼罩的山坡绿意盎然，底下卡纳纳斯基斯河蜿蜒穿行，眼前的世界简直就是人间仙境。
Village Rim Trail
Village Rim Trail
Village Rim Trail
如果是在村里住一晚的话，餐后到这儿来散个步，既能消食又能舒心。
Village Rim Trail
Village Rim Trail
右手边的基德山（Mt. Kidd）海拔超过3000米。左手边是Wedge山，穿过村里的操场和网球场，沿着Bill Milne Trail可以通往刚刚打卡的楔池。
Village Rim Trail
山脚下是著名的卡纳纳斯基乡村高尔夫球场（Kananaskis Country Golf Course），不得不承认设计师的选址和设计，他们将自然与球场恰到好处地融为了一体。对于商务人士来说，在这儿挥上一杆绝对是一种享受吧。
Village Rim Trail
卡村还有条著名的Terrace Trail South步道，可以引领你前往南部领略远处雪山的魅力。
Village Rim Trail
Village Rim Trail
Village Rim Trail的终点有一片很大的铺满了草坪的操场，瞬间勾起了我踢球的欲望。
Village Rim Trail
寂静的小村里还有专门为孩子准备的乐园，网球场上也有人在挥拍。在这儿，每个人都能找到属于自己的活动。
卡纳纳斯基斯村（Kananaskis Village）
40分钟的绕村环行，不仅让我充分品尝了K-Country这道落基山公园群前菜的味道，也终于明白了G8峰会的东道主为什么要选址这儿，同时让我对后面的主菜充满了期待。
§菲尔德村，幽鹤唯一的补给站
菲尔德镇
菲尔德村（Village of Field），位于1号公路旁，距离 露易丝湖
镇25分钟车程，踢马河在它面前奔流而过。
菲尔德村（Village of Field）
这个不到200人的迷人村庄，在19世纪80年代修建太平洋铁路时是筑路工人的工棚区，后来被保留下来并逐步发展成现在的模样。
菲尔德村（Village of Field）
从1号公路驶过踢马河上的这座桥便是菲尔德村。由于菲尔德村是幽鹤国家公园里唯一的小镇，而村里又有幽鹤国家公园游客中心（Yoho National Park Visitor Center）、加油站和餐馆，所以这里成了很多自驾游客途中的补给之地。
菲尔德村（Village of Field）
停车场边上的池塘虽小，但景色不输任何大湖。
菲尔德村（Village of Field）
菲尔德村（Village of Field）
菲尔德村（Village of Field）
§姐妹情深，金字塔山守护的两湾湖
派翠西亚和 金字塔湖 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes）紧挨着，从贾斯珀镇往北行驶约5-7公里（10-15分钟）就能抵达，沿途有多个停车场。这里最有代表性的除了金字塔山（Pyramid Mountain），还有精致的红椅子。清晨的时候晨雾萦绕山间，是拍摄群山倒影的最佳时间。 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 金字塔湖
是冰川湖，湖中心有一个小岛（Pyramid Island），四周被群山环绕。优美的风景让这个岛备受游客和当地人的青睐。 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes）
湖岸边的木桥能上金字塔岛，岛上有一条600米的环岛步道，只需要20分钟你就可以360度观赏周边的景色，而且还能以更近的距离欣赏对岸壮丽的山景。 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes）
远处是Mount Colin，对岸的游船码头附近有P7停车场，它是 金字塔湖
区Overlook Loop的步道入口，这条向上攀升的Trail除了能俯瞰 金字塔湖
，中途还有一处红椅子。 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes）
金字塔山海拔2766米，山上的岩石含有黄铁矿，呈现出被风化了的粉色和橘色，仿佛给金字塔山镀上了一层金。 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes）
右侧那座表面仿佛刷了一层白漆的山熟悉么？就是上文介绍过的 伊迪丝·卡维尔山
，天使冰川被最右侧的山给挡住了。 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes）
开阔的湖面使得对岸的黄头山谷（Yellowhead Valley）和更远处的雪山一览无余。横贯黄头山谷的加拿大北方铁路（Canadian Northern Railway）于1913年修建完工，正是这条铁路带来的乘客让贾斯珀镇和 贾斯珀国家公园
得以迅速地发展起来。 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 派翠西亚湖
和 金字塔湖
虽然离得很近，但两个湖的风格完全不同， 金字塔湖
湖面透而 派翠西亚湖
色彩丰富，各有各的特点。 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 派翠西亚湖
也是拍摄金字塔山的理想之地，而最不可思议的是湖里居然有鱼。我们在湖边散步的时候，发现不远处的别墅区有人在垂钓。面对眼前的美景，住在这儿本身就是种奢望，更何况还能当一回悠闲的姜太公，这等爆棚的幸福感怎能不让人羡慕嫉妒加恨呢？ 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes） 金字塔湖
和 派翠西亚湖
（Pyramid and Patricia Lakes）
§熊鹿天堂，清晨的玛琳谷不容错过
Maligne Lake Road
艾伯塔的行程已历经10天，从南到北一路走来，我们既经历了在沃特顿湖意外撞见棕熊的紧张，又感受了 班夫镇
与麋鹿、大角羊不期而遇的惊喜；我们既为幽鹤山谷黑熊母女的重逢感动，又被 冰原大道
黑熊、棕熊俩萌宝的憨态着迷，可以说野生动物的相伴贯穿于我们旅程的始终。虽说在落基山地区只要选对时间（清晨或傍晚） 一点点运气，遇见动物不是什么难事，但若要论动物出现的密集程度，玛琳山谷的玛琳湖路（Maligne Lake Road）绝对是No.1。去往玛琳湖的途中，短短40分钟我们就看到了1头麋鹿、3头骡鹿和5头熊。
骡鹿因为长着一对像骡的耳朵而得名，又称做黑尾鹿。仅雄性有角，毛皮在夏天为锈棕色，冬天转为灰棕色。臀部白色，尾巴上半截白下半截黑。
玛琳湖路（Maligne Lake Road）
一公一母两只骡鹿在小水坑边喝水。
玛琳湖路（Maligne Lake Road）
玛琳湖路（Maligne Lake Road）
麋鹿
玛琳湖路（Maligne Lake Road）
一只落单的小公熊快步向丛林深处走去。
玛琳湖路（Maligne Lake Road）
一对黑熊母子正在进食，妈妈警惕地望着四周，宝宝则在寻找鲜嫩的青草。
玛琳湖路（Maligne Lake Road）
第一次看到熊在野外拉便便，虽然有侵犯人家隐私权的嫌疑。
玛琳湖路（Maligne Lake Road）
另一对棕熊母子也在觅食。棕熊妈妈对一截枯木产生了浓厚的兴趣。
玛琳湖路（Maligne Lake Road）
黑熊宝宝快速穿过马路，回到道路另一侧的棕熊妈妈身边。
玛琳湖路（Maligne Lake Road）
【埃德蒙顿，进城！这里是艾伯塔省会】 埃德蒙顿
埃德蒙顿（Edmonton）位于艾伯塔省中部，是一座历史和现代完美融合的城市，也是艾伯塔省的省会。1795年建立之初是哈德逊湾 （Hudson's Bay）的一处毛皮贸易站，吸引着欧洲各地的探险家和移民，如今它是加拿大第五大城市。在这儿户外运动爱好者可以在埃德蒙顿河谷（Edmonton River Valley）漫步、远足、骑车，不出城市便可感受优美的户外环境；历史迷们可以流连于城内的各大博物馆和历史遗址；时尚达人可以在西埃德蒙顿购物中心（West Edmonton Mall）逛一天，这是北美最大的购物休闲综合区，面积相当于一座小城市；如果时间充裕的话，还可以驾车前往号称“埃德蒙顿后院”的麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park），这里不光是人们休闲度假的好地方，更是北美最大的陆地动物——美洲野牛的天堂。
埃德蒙顿（Edmonton）
【野牛乐园，麋鹿岛国家公园肩负重任】
麋鹿岛国家公园
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）相对 班夫
和 贾斯珀国家公园
来说，不太为国人熟知，而且网上的资料也相对较少，实际上它与上述两大公园以及沃特顿湖国家公园、森林野牛国家公园（Wood Buffalo National Park）并列为艾伯塔五大国家公园。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园作为世界上第一个野生动物保护区于1913年成立，面积194平方公里，是加拿大唯一一座全封闭式国家公园。这里栖息的有蹄动物数量仅次于坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园（Serengeti National Park），目前园内生活着大约1700只麋鹿、600只草原野牛、375只森林野牛，以及白尾鹿、驼鹿和海狸等动物，此外还有250种鸟类，是绝佳的赏鸟天堂。你可以安坐私家车中，观赏在公园内自由徜徉的野生动物，感受在大自然中与动物邂逅时的兴奋。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
公园虽然最初被定位为麋鹿保护区，并因此而得名，但园内最出名的还数美洲野牛群。19世纪之前数千万头美洲野牛遍布整个北美大陆，后来由于欧洲人过度捕猎，到19世纪末，这一物种的数量锐减到接近灭绝的程度。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
20世纪初，加拿大政府决定从美国私人农场主手里购买一些幸存的美洲野牛，然后将它们运往北方。最初的安排是把这些美洲野牛送到水牛国家公园（Buffalo National Park），但该公园的围栏还没有准备就绪；与此同时，麋鹿岛国家公园已经完全用围栏围住，而且它位于拉蒙特镇附近，那里有一个火车站便于运输，因此作为权宜之计，野牛被送往麋鹿岛国家公园。即使后来水牛国家公园将围栏建好，政府还是决定将50头美洲野牛永久留在麋鹿岛国家公园。随着水牛国家公园在几十年后被关闭，麋鹿岛国家公园作为美洲野牛保育中心的地位一下子凸显了出来。此后公园又购买了另一个牛群——体型更大、更稀有的美洲森林野牛亚种，它们来自同样是艾伯塔五大国家公园之一的森林野牛国家公园。为了将牛群分开，麋鹿岛国家公园的工作人员决定使用16号公路（下图中水平方向黑色的粗线，公路将公园一分为二）作为分界线，美洲平原野牛在北侧游荡，而美洲森林野牛则在南侧活动。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
公园内大大小小的湖泊星罗棋布，其中阿斯托廷湖（Astotin Lake）是整个公园里面积最大的湖，也是人气最旺的地方。想体验正宗加拿大人的夏日生活，你可以在湖边戏水或是在沙滩上一边看书、发呆一边享受美好的日光浴；又或者泛舟湖上去探索湖中的一个个小岛；如果你是带了食物有备而来，那面对如此宁静的环境，没有什么比进行一次愉快的野餐更让人放松身心的了，在阿斯托廷湖附近有专门的野餐区，野餐桌、木材、饮用水和其他便利设施一应俱全。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
除了划船和野餐，徒步、观察野生动物以及观星是公园里另外三项最受欢迎的活动。整个公园共有11条长度不等、难度不一的徒步路线，其中8号线最简单，是一条修建于水上的木栈道，短短400米的距离能让你充分观察海狸等水生动物和各种鸟类；9号线和11号线分跨16号公路两侧，两者路程都在15公里以上，难度也最大，9号线位于16号公路北侧，沿途大片开阔的草原，清晨或傍晚运气好的话能看到成群的草原野牛进食的场景；11号线位于16号公路南侧，它是观察森林野牛唯一的Trail。大家可以根据下表中大致的耗时、动物分布的区域以及自身的体能状况选择适合自己的路线去探索这个有蹄动物的乐园。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
一如观动物这个主题贯穿于整个行程的始终，红椅子也是“加游”绕不开的Topic。在麋鹿岛国家公园风景最好的地方同样安放有5处红椅子哦！
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
从埃德蒙顿向东沿16号公路驱车30分钟，便可抵达麋鹿岛国家公园。看到公园的指示牌后可以直接右拐去挑战南部的11号Trail，找寻森林野牛的踪迹；也可以左拐进入麋鹿岛公园路（Elk Island Parkway），行驶一小段，马上就能看到游客中心和公园南门。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
进入公园大门，Bison Loop Road的入口就在前方1公里处主路的右侧，这条环形砂石路是公园专门为自驾游客铺设的行车小径，它途经一大片开阔的草原，两把红椅子醒目地点缀在万绿丛中。在这里，你只需端坐车里，不用徒步即可轻松欣赏草原野牛成群遍野的壮观景象。But今天，老天似乎并没有眷顾我们，虽然到公园才九点，但天空万里无云，在太阳的照射下气温上升很快，草原上空荡荡的，期待的野牛群画面仅仅停留在想象层面。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
三个人心有不甘，同时睁大了眼睛仔细搜寻旁边的树林，想看看有没有野牛躲在里面凉快，结果还是令人失望。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
当初之所以要将麋鹿岛公园列入打卡清单，最主要的原因就是想一睹这些一个世纪前还濒临灭绝的北美体型最大的哺乳动物的风采，结果现实却异常残酷，我们内心的沮丧可想而知。恍惚间看到主路边上Tawayik Lake Access Road的指示牌，这是一条通往2号和9号徒步路线入口的公路，我想都没想，便鬼使神差地左转驶入了这条公路。正所谓冥冥之中自有天意，才开了200米就有意外惊喜——一只落单的雄性野牛正在路边悠闲地溜达，边走边寻找地上的美味。虽然与理想中的成群挨不上边，但有胜于无，而且还能如此近距离地观看“实物”，总算是达成了心愿吧。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
我们与这个大家伙足足相处了10分钟，它走我们走，它停我们也停，它无视我们的存在，我们的眼里却只有它。就是这么卑微，谁让它是这里绝对的大牌明星呢！
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
心满意足地结束与牛共处的时光，索性沿着这条幸运小路开到底，去尝试高难度的9号路线Tawayik Lake Trail。这条Trail曾经迎来过一位大人物——教皇约翰·保罗二世，至今步道的起点仍保留着当年教皇坐过的长椅。Tawayik Lake Trail全长15.1公里，步道环绕Tawayik湖转了一个大圈，四周是茫茫的草地和茂密的森林，全程大约耗时4-5小时。官网对步道的介绍中提到“Great for viewing plains bison”，“Great”一词重新燃起了我们内心对于捕捉野牛群的那份渴望和期待。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
因为是平原地区，所以蚊蝇特别多，而且蚊子还相当厉害，隔着一件T恤都能吸到血。在这里徒步一定要全副武装，有条件的最好把脸也遮上。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
远处就是Tawayik Lake，它的面积仅次于阿斯托廷湖。这里水草肥美，确实是野牛栖息的好地方。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
然鹅，与Bison Loop Road的遭遇一样，眼前也是只见绿草不见牛。可能今天天气炎热又临近中午，天时不在我们这一边。主角难觅踪影，我们也顿时没了继续走下去的动力，悻悻地原路返回。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
9号Trail的停车场与2号步道入口离得很近，看到2号Simmons Trail往返只有2.5公里，并且大部分路线都是在森林里行进，我们决定再去野牛们白天休息最有可能待的阴凉处碰碰运气。Trail的开头便是一个小池塘，池塘边鸟叫声不断。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
一条小路穿过草地，通向前方幽深恬静的森林。揣度着那些个庞然大物会不会在森林里等着我们，内心既感到紧张又充满了期待。
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
麋鹿岛国家公园（Elk Island National Park）
一路上经过了很多大小不一的池塘，麋鹿岛公园的这片沼泽地为生活在此的动物们提供了丰富的水源和充足的食物。 查看全部
